Tシャツのプリントは、染料なのか顔料なのか資料の「強い」「弱い」の書き方と、見分けの手がかりとして挙がるもの

キヤノンの城田衣は、『色材』誌（2015年）の解説「デジタルテキスタイル用色材」で、インクジェットで布に刷るときの顔料インクを、プリント後の洗浄の工程を省ける利点がある一方、色調・風合い・染色堅ろう度（色が移ったり抜けたりしない強さ）の点では染料インクに一歩及ばないと述べています。^[1]

きもの店のじざいやANNEXは、染織の専門文献ではなく、沖縄の染織の紅型を紹介するブログ「着物暮らし」の記事（2021年）の中で、染料と顔料の違いを説明しています。染料は、紫外線や経年でヤケやすい（色があせやすい）一方、摩擦による色落ち・色移りはしにくい。顔料は、紫外線に強い一方、摩擦に弱く、色落ち・色移りしやすい。そういう書き方です。^[2]

どちらも「顔料と染料は違う」と言っていますが、その「強い」「弱い」が何についての話なのかを、この記事は資料ごとに並べます。あわせて、手元のプリントがどちらかを知る手がかりとして資料が挙げるものを見ます。どちらが長持ちするのかを、同じ条件で比べた資料は、確かめた範囲では見つかっていません。

染料のプリントと顔料のプリントについて、資料は何を「強い」「弱い」と言い分けているのでしょうか。

工藤新は、『色材』誌の講座「顔料分散の基礎」（2019年）で、染料は溶媒に溶け、溶けた状態のまま対象物を着色するのに対し、顔料は溶媒に溶けず、粒子が分散した状態のまま着色する、と述べています。^[3]顔料が布に留まる仕組みは、テーマ「貼り付ける」と、記事「プリントの柄が洗濯で割れたり、はがれたりするのは、なぜか」で扱います。図鑑には「顔料」と「プラスチゾルインキ」の頁があります。

じざいやANNEXの記事では、強い・弱いが項目ごとに入れ替わります。紫外線や経年では顔料が強く、摩擦による色落ち・色移りでは染料が強い。このほかに、染料は重ね塗りで滲みやすく、耐久性は顔料に劣るともしています。^[2]同じ記事は、顔料の摩擦に弱い欠点は、近年は品質の進化や染技術の向上で色落ちしにくくなってきたとも書いています。「近年」の年代や技術の中身は、記事に示されていません。^[4]

城田の「染色堅ろう度で一歩及ばない」という一文は、その文の中では、どの試験条件のどの種類の堅ろう度かを述べていません。^[1]同じ解説の表は、顔料インクの課題に、色調が劣ること、生地の風合いが劣ることと並べて、低摩擦堅ろう度を挙げ、用途にアパレル（Tシャツ）を挙げています。^[5]ただし、何と比べて低いのかの基準は示していません。

工藤の対比では、耐水性・耐光性について書かれているのは顔料の側だけで、染料の側に対応する記述はありません。^[3]

一般財団法人ボーケン品質評価機構（ボーケン）は、付記用語（商品の特性や注意を知らせる書き添え）の例を素材・加工別に示した表の「顔料」の行に、「着用中の摩擦で他の物に色が移ることがあります」「洗濯を繰り返すことにより、白っぽくなります」「クリーニング剤やシミ抜きで変色することがあります」の三つを挙げています。この行が捺染の製品を指すのかどうかは、表には書かれていません。^[6]

日本写真印刷コミュニケーションズは、昇華転写プリント（染料を熱で昇華、つまり固体から直接気体にして、布に移す技法）は基本的にポリエステル生地にしか印刷できないとしています。綿や麻との混紡にも刷れますが、色が乗るのはポリエステルの部分だけで、全体は薄く仕上がるといいます。^[7]日本化薬の赤谷宜樹は、昇華転写捺染を、分散染料（水にほとんど溶けない染料）^[8]のインクで転写紙に印刷し、熱転写の装置で紙からポリエステル繊維へ染料を昇華させて固着させる方式と説明しています。^[9]

顔料インクについて城田は、バインダー（顔料を繊維に固着させる接着剤のようなもの）で布地に結着させる方式なので、繊維の種類を限定せずにプリントできるとしています。^[10][11]

岩瀬商店（ソメラボ）は仕上がりを、日本写真印刷コミュニケーションズは触れたときの感触を、染料のプリントと対比して述べています。^[11][12]どちらも会社の説明で、手で触って見分けられるかを確かめた報告ではありません。

Paula Burch（ポーラ・バーチ）は、プリント柄の部分にわずかなざらつきを感じ取れるなら、染料ではなく顔料で刷られた可能性が十分にあるとし、顔料は色を抜く処理に強い傾向があるとしています。ただし、反応染料で作られたプリントもあり、その場合は同じ処理が柄にも効くかもしれないと添えています。^[13][14]色抜き剤の側の話は、記事「染め直しの前に色が抜ける服と抜けない服があるのは、なぜか」で扱っています。この記事は、色抜き剤で試すことを勧めるものではありません。

繊維も手がかりの一つです。昇華転写は基本的にポリエステルにしか刷れず、^[7]城田によると、インクジェット用の顔料インクは繊維の種類を問いません。^[10]

ポリエステルの服では、プリントの色が変わる原因が、生地の染料のこともあります。ニッセンケン品質評価センター発行のコラムが挙げる、濃色のポリエステルシャツの白色顔料プリントの例は、記事「洗っていないのに色が移るのは、なぜか」で扱っています。^[15]

Cotton Incorporatedの技術資料（2007年）は、綿の分野で使われる捺染方式のうち、顔料捺染は最大で7割を占めるとしています。脚注は、2000年のClemson Universityの資料と、2004年のStorkの市場統計を挙げています。^[16]引用元の統計は確かめていません。

この記事の資料は、場面も対象も同じではありません。じざいやANNEXの記述は、紅型の説明の中の一般的な違いです。^[2]城田の解説（査読論文ではない）は、インクジェットで布に刷る顔料インクの話で、^[1]工藤の講座は、色素一般の対比です。^[3]Tシャツのプリントを同じ条件で比べた報告ではありません。「染料のプリント」のうち、方式と対象の繊維までこの記事で分かるのは、昇華転写（ポリエステル）だけです。^[7][9]Cotton Incorporatedの数字は、2000年と2004年の資料を引いたもので、いまの日本のTシャツに当てはめることはできません。^[16]

出所には偏りがあります。岩瀬商店は染料の販売と染色加工の会社、日本写真印刷コミュニケーションズは昇華転写プリントを扱う会社で、顔料プリントは比べる相手として出てきます。^[11][12]城田はキヤノン、赤谷は日本化薬、工藤はDICの所属で、いずれも色材の会社の技術者による解説です。Cotton Incorporatedは、米国の綿花生産者と輸入業者の拠出金でまかなわれる団体です。Burchは染色の実践者の個人サイトです。^[14]

確かめた資料の範囲では、次の資料は見つかっていません。同じ条件で、染料のプリントと顔料のプリントの洗濯・摩擦・耐光を比べた資料。城田の「一歩及ばない」が、どの試験の結果にもとづくのかを示す資料。手触りだけでプリントの種類を見分けられるかを調べた資料。綿の捺染に占める顔料捺染の割合を、2007年の資料より新しい時期について述べた資料。いま売られているTシャツの柄が、染料と顔料のどちらが多いかを述べた資料。

この記事は、どちらのプリントが優れているかを決めるものではなく、洗い方やアイロンの手順を示すものでもありません。

冒頭の二つに戻ります。城田は、顔料インクは染色堅ろう度で染料に一歩及ばないと書き、^[1]同じ解説の表は、低摩擦堅ろう度を挙げていました。^[5]きもの店は、顔料は摩擦に弱く紫外線に強いと書いていました。^[2]

ここからは、このサイトの見立てです。摩擦については、二つは同じ向きに読めます。ただ、解説の「染色堅ろう度」が摩擦以外の項目も含むのかは分かりません。^[1]きもの店が書くのは紅型の染め、解説が書くのはインクジェット用のインクで、扱うものも違います。^[2]これで決まらないので、「どちらが強いか」という問いは、「何について強いと言っているのか」に置き換えて読むのが、この資料の並びには合うと見ます。

手がかりについても同じです。資料が挙げるのは、仕上がりの厚み、触れたときのインクの層、色抜き剤への反応とプリントのざらつき、昇華転写はポリエステルに限られるという繊維の条件です。^{[11][12][14][13][7]}顔料インクは繊維を問わないので、ポリエステルの服では、昇華転写も顔料も残ります。^[10]Burchは、反応染料で刷られたプリントもあるとして、顔料と決めつけてはいません。^[13]どの手がかりも、単独では決め手にならないと読めます。どちらのプリントが長持ちするのかには、同じ条件で洗濯・摩擦・耐光を比べた資料が見つかっていないので、これらの資料からは答えられません。

• 反応染料で刷られたプリントと、顔料で刷られたプリントは、手で触った感触だけで見分けられるか
• 綿の捺染に占める顔料捺染の割合は、2007年の資料が挙げる「最大7割」のあと、資料ではどう書かれているか