買った服を染めると薄くなったりムラになったりすることがあるのは、どう説明されているか縫製の柔軟剤を挙げる販売側の言い方と、糊・樹脂加工について資料が言うこと

Dharma Trading Co.（ダーマ・トレーディング）は、タイダイのトラブルを扱う解説で、自社が扱う衣料は染色向けだとしたうえで、縫製のときに針が布を通りやすいよう、メーカーの段階で柔軟剤が使われていることがある、と述べています。柔軟剤やほかの仕上げ剤が残っていると、色が薄くなったり斑点になったりする原因になるとし、素手で触れた油脂の汚れも同じ問題を起こしうるが、染めてみるまで分からない、という書き方です。^[1]

英国の手芸・染色資材の小売店George Weilのブログは、洗濯したきれいな手持ちの服も柔軟剤ですすがれているかもしれず、柔軟剤は仕上げ剤の一種なので染めの結果に影響しうる、と書いています。^[1]

この記事では、買った服の薄さ・ムラ・斑点の理由として縫製の柔軟剤を挙げる販売側の説明と、そのほかの仕上げ（織物の糊、樹脂加工）について染色・加工の側の資料が述べていることを並べ、それぞれどこまで確かめられているかを見ます。どの仕上げが染まりを落とすのかは、決めません。

買った服を染めたときの薄さ・ムラ・斑点は、縫製の柔軟剤や、織物の糊、樹脂加工といった仕上げで、資料にどう説明されていて、どこまで確かめられているのでしょうか。

Dharmaの解説は、綿の衣料を家庭で染める場面についての記述です。^[1]解説は、Dharmaが扱う衣料は染色向けだとしたうえで、製造の段階で、縫製のときに針を通りやすくする柔軟剤が使われていることがある、と述べています。^[1]引いた段落に、試験や測定の記載はありません。

George Weilの記述は、小売店のブログの一文で、実験による裏付けは示されていません。^[1]

染織を扱う解説サイトiroai.jpの頁は、出典を明記していません。その解説は、織機や編機で出来上がったばかりの生地（生機）が、ミシンでのつなぎ合わせ、毛焼き、糊抜き、精練、漂白、シルケット加工を経て染色に進み、そのあと特殊加工と仕上げをされて出荷される、という一般的な流れだと説明しています。すべての生地・工場に当てはまる流れではありません。^[2]毛焼きは生地表面の毛羽を焼き取る工程、精練は綿に含まれる油脂やろうなどの不純物を取り除く工程です。ここは一般的な説明です。

同じサイトは、織りたての生地が経糸に付けた糊でパリパリしていること、酸化系や酸素系の糊抜き剤で洗い落とす作業が糊抜きと呼ばれることを説明しています。^[3]生地の提供と加工ライン設計を行う会社TCMS（The Cotton Makers Studio）の生地講座は、経糸の強度を高めるために付けたでんぷんやPVAの糊を、お湯や酵素で分解して取り除く工程が糊抜きだとし、糊が残ると染めムラや白場（染料が抜けたように白く残る部分）の原因になると述べています。^[3]どちらも織物の経糸が前提の説明で、ニットのTシャツに当てはまるかは確かめられていません。

iroai.jpは、「下晒し」「P下」（プリント下）という表記を、漂白され余分な樹脂などが除かれて、染色やプリントができる状態の生地を表す言葉としています。晒していないものは「未晒」、自然のままの色合いのものは「生成り」です。^[4]ここでの「樹脂」が何を指すかは、資料に書かれていません。これは生地の表記についての説明で、服の商品説明にこの語がどう使われるかは述べていません。

Cotton Incorporatedの1999年の技術資料（綿ニットの湿式加工をまとめたもの）は、樹脂加工（クロスリンク仕上げ）を、多官能性の反応剤が、隣り合うセルロース鎖（綿の繊維をつくる、ブドウ糖がつながった長い鎖の分子）の水酸基（–OH。酸素と水素が結びついた原子団）どうしに反応する仕組みだと説明しています。しわ回復性や寸法安定性などの利点を挙げ、その一つに、一部の染料の洗濯堅ろう度の向上があります。^[5]欠点としては、強度の低下、摩耗堅ろう度の低下、一部の染料での変色や色調変化、吸湿性の低下、におい、縫製上の問題を挙げています。^[6]どの染料かは書かれていません。加工の浴には、樹脂・触媒・湿潤剤のほかに柔軟剤が配合されることが多く、柔軟剤にはポリエチレン系・カチオン系・シリコーン系、またはその組み合わせが使われるとしています。^[7]引いた段落には、市販の服のどれに樹脂加工がされているか、浴の柔軟剤が染める前の服に残るかは書かれていません。「一部の染料での変色や色調変化」が、染める前の布の話か、染めたあとの布の話かも書かれていません。

反応染料が繊維の水酸基（–OH基）と結びつく仕組みは、テーマ「結びつく」で扱っています。

染めたあとの樹脂加工の話も、一つあります。安部田貞治（住友化学工業）は、『繊維機械学会誌』の1983年の論文で、遊離のアミノ基（–NH2）をもつアゾ系の反応染料で染めた綿製品は、染色後の樹脂加工や縫製後のセット条件が適切でないと、遊離ホルマリンと触れてメチロール化を起こし、大きく変色することがあると述べています。^[8]メチロール化は、アミノ基にホルムアルデヒド由来の–CH2OHがつく反応です。ホルマリンは、ホルムアルデヒドの水溶液です。ここは一般的な化学の説明です。消費者の手に渡ってからの例は、合成樹脂製ボタンから出たホルマリンによる変色がある程度だとしています。^[8]これは染めた服が変色する話で、染めたら薄くなる話ではなく、1983年の総説をいまの服に当てはめることもできません。

綿の染まりにくさと、染める前の下処理（濃染）の説明は記事「綿や麻は草木染めで染まりにくいと言われるのは、なぜか」、縫い糸が染まらず残る話は記事「ポリエステルが家の染料で染まらないのは、なぜか」で扱っています。

出所の性格に、かたよりがあります。柔軟剤と手の油を挙げたのは、染色用品の販売元（Dharma）と小売店のブログ（George Weil）で、糊は出典を明記していないiroai.jpの頁と生地の会社の講座、樹脂加工は1999年の技術資料、ホルマリンの変色は1983年の総説です。^[1][3][6][8]

対象も、そろっていません。Dharmaは綿の衣料の家庭染め、糊の資料は織物の経糸、Cotton Incorporatedは綿100%のニットの工場での加工、安部田の論文は、アミノ基をもつアゾ系の反応染料で染めた綿製品の、染めたあとの工程です。^[1][3][6][8]

確かめた資料の範囲では、次のものは見つかっていません。柔軟剤や仕上げ剤が残った布と、残っていない布を、同じ方法で染めて比べた資料。樹脂加工をした布で、反応染料の染まりが落ちるかを調べた資料。また、家庭の洗濯で付く柔軟剤の影響を述べた資料は、George Weilの一文だけです。

ここまでは資料が言った範囲を並べたもので、染める前の洗い方や処理を述べたものではありません。Dharmaの解説には染める前の洗い方も書かれていますが、この記事は手順を扱いません。

冒頭のDharmaに戻ります。染めてみるまで分からない、という言い方でした。^[1]並べ直すと、取り上げた資料が挙げる仕上げは三つあり、それぞれが挙げる結果の言葉が違います。柔軟剤はDharmaの言う薄さと斑点、糊はTCMSの言う染めムラと白場、樹脂加工はCotton Incorporatedの言う一部の染料での変色や色調変化です。^[1][3][6]このうち、買った服を染めたときの薄さの理由として挙げたのは、DharmaとGeorge Weilだけです。糊と樹脂加工は、染色や加工の工場の側の説明です。

ここからは、このサイトの見立てです。三つは、織る前の糊、布への樹脂加工、縫製、人の手と洗濯と、服ができて使われるまでの別々の段階の話で、同じ服に全部が当てはまるとは限りません。結果の言葉も資料ごとに違うので、薄さの原因を一つに決めることはできません。樹脂加工の資料が言うセルロースの水酸基は、反応染料が結びつく部位としてテーマ「結びつく」で扱う水酸基と、同じセルロースの原子団です。ただ、樹脂加工が反応染料の染まりを落とすかどうかは、この記事は決めません。販売側の「見た目では判断できない」という言い方は、確かめた結果を示したものではなく、見分ける方法がないという注意書きの形をとっています。

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